Насадки зимой

  • написал: Zloy
  • 1067

В эту суровую пору года их диапазон, как правило, весьма ограничен. Из насадок, например, в основном применяют крупного и мелкого мотыля и репейника, реже — опарыша, червя, мормыша, тесто, малька окуневый глаз, пиявку и некоторые другие.

Но при относительной бедности подобного меню успех ужения во многом определяется тем, как подаются блюда к рыбному столу — как надета насадка на крючок и в каком количестве. Мы уже касались этого вопроса в предыдущих разделах, но зимние условия и тут диктуют свою специфику, хотя в целом немало и общего, так сказать, всесезонного.

Крупного мотыля независимо от того, сколько их — один, два или три, обычно насаживают полуколечком. Только в том случае, когда ловится крупная рыба и приходится надевать на крючок по 5-6 мотылей, их насаживают за голову, а последнего мотыля — все равно полукольцом. Репейника просто протыкают насквозь, но при этом крючок должен иметь не слишком крутую, то есть не очень далеко отстающую от поддева бородку, иначе личинка бывает сильно повреждена и быстро вытекает.

Обычно насаживают 2-3 личинки; когда же ориентируются на поимку плотвы или леща, надевают еще одну. При ужении на «бутерброд» из репейника с мотылем сначала насаживают репейника, затем мотыля, так как он быстрее может быть сбит рыбой, а репейник долгое время остается целым. Но и его после поимки 3-5 рыб надо менять, так как от личинки остается одна прозрачная кожица, которая рыбу почти не привлекает. При ухудшении или полном отсутствии клева некоторые любители используют для насадки мелкого (кормового) мотыля, но для него нужны самые тонкие и хорошо отточенные крючки. Подлещик и плотва, особенно на прикормленных лунках, хорошо идут на кисточку мотылей, стянутых ниппельной резинкой.

В последние годы рыболовы охотно пользуются искусственными насадками — бисером, резинкой, кембриком и т.п. Опыт показал, что такие приманки способствуют успеху. В сочетании с мотылем (лучше с мелким) они порой дают некоторый положительный эффект. Чаще других используют кембрик длиной 2-3 мм и диаметром 1-1,2 мм. На крючок светлой мормышки ставят желтый кембрик, на крючок темной — белый, но это не единственный вариант: цвет или сочетание цветов подбирают в каждом отдельном случае.

В конце зимы, как показывает практика, уместно насаживать кусочек черного поролона величиной со спичечную головку. Некоторые рыболовы применяют бисер — черный, белый, желтый или красный, обычно одну бисеринку, реже — две разного цвета. При игре мормышки бисеринка должна свободно скользить по цевью крючка, но не соскакивать с него, а для этого надо соответствующим образом привязывать мормышку.

Прикормкой обычно служит мелкий мотыль, который, если есть слабое течение, смешивают с песком или сухой молотой глиной, а перед ловлей смесь увлажняют. При наличии клева лунки надо подкормить второй раз. В местах с глубиной более 4 м или на течении для прикармливания применяют кормушку с запором типа «усы».

На некоторых водоемах хорошие результаты дает прикормка мормышом или рублеными червями. Хлебными прикормками, такими, как молотые сухари, отруби, жмых, пользуются обычно в смеси с мелким мотылем. Но эти смеси лучше предварительно размочить, иначе они высушат мелкий мотыль.

Когда нет никакой прикормки, рыбу можно на некоторое время обмануть, подсыпав в лунку… песок. Однако если у лунки с животной прикормкой рыба может держаться часами, то когда сыплешь песок, впечатление такое, будто она пришла посмотреть, что это падает сверху, и, выяснив, что несъедобное, не задерживаясь, уходит. Правда, нередко случается, что за свое любопытство рыба оказывается на крючке.

Она — наше отечественное, российское изобретение и ныне завоевала себе миллионы приверженцев — у нас в стране и за рубежом. Эта маленькая капелька металла с крючком всегда в ходу и зачастую выручает рыболова в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Но успех во многом зависит от правильно подобранной и настроенной снасти. Она должна быть предельно проста по конструкции, удобна в обращении и гармонично построена. Только такой снастью можно по-настоящему выполнит все технические приемы ловли.

Удильник. С помощью этой миниатюрной удочки мормышке придают нужные движения (игру), подсекают рыбу, амортизируют ее рывки. Удильник должен быть как можно легче и позволять леске быстро и свободно сматываться и наматываться. Из всего разнообразия конструкций рыболовы отдают предпочтение двум, с которыми мы и познакомимся.

Удильник первого типа сравнительно прост и предназначен для глухой оснастки. Ручку его делают из пробки (можно от винных бутылок), которую сверлят под диаметр 4-5-миллиметровой трубки (одно из колен телескопической антенны радиоприемника), покрывают торцы и отверстия клеем БФ-2 или эпоксидной смолой, насаживают на эту трубочку, стягивают (если заготовка состоит из отдельных частей), просушивают и затем обрабатывают на токарном станке или вручную. В теле ручки ножом или сверлом, заточенным под фрезу, выбирают пазы для мотовильца, вклеивают пробковые или деревянные пластины, которым придают соответствующую форму, а затемненные на рисунке участки мотовильца покрывают эпоксидной смолой, в результате чего их поверхность становится настолько гладкой, что при сматывании леска сбегает с них, как с барабана безынерционной катушки. Пробковые мотовильца обладают некоторой упругостью, поэтому обсыхающая на них леска мало деформируется, вместе с тем смола защищает пробку, чтобы ее не прорезала леска. Грибковая форма верхнего (ближнего к хлыстику) мотовильца обеспечивает тонкую настройку величины спуска: если необходимо, можно наматывать леску не на все мотовильце, а только на эту часть.

Красить ручку или покрывать ее лаком не стоит: она потеряет приятную для рук бархатистость, естественность. Перед началом сезона ручку освежают мелкой шкуркой и зачищают неровности на мотовильцах.

Хлыстик вытачивают из винипласта. Примерная его конструкция тоже показана на рис.2. Он должен быть достаточно гибким, чтобы хотя бы частично гасить резкие подсечки, из-за которых и происходит большинство обрывов лески.

Удильник прост в изготовлении, легок (от 10 до 15 г), компактен, позволяет, когда нужно, свободно и быстро двигаться леске, достаточно точно отрегулировать спуск, надежно и удобно сохраняет мормышку и кивок, наконец, «прикладист», то есть хорошо ложится в руку. К недостаткам этого удильника следует отнести то, что леска на нем открыта. Ведь в морозную погоду на оставшуюся на мотовильце леску намерзают льдинки, которые так крепко схватывают ее, что без предварительно обсасывания или обкусывания льдинок (а других приемов нет) невозможно изменить спуск, не рискуя оборвать тонкую снасть. Другой недостаток — отсутствие автоматического сброса лески во время сильной потяжки рыбы.

Удильник второго типа свободен от этих недостатков. Его корпус, в котором размещена катушка, одновременно является и рукоятью. Пусть формы его далеки от классических, зато он имеет дополнительные важные качества: плавное, легко регулируемое торможение катушки, почти полностью исключающее обрыв лески при поимке крупной рыбы, быстрая и точная настройка спуска. Конечно, конструктивно он несколько сложнее предыдущего, да и потяжелее (24-26 г). Его ручка выполнена из пенопласта и выкрашена в ярко-красный цвет, катушка для лески является составной частью ручки и имеет предельно большой диаметр (дальнейшее увеличение его привело бы к нарушению гармонии снасти). Барабан катушки выточен из капралона. Стержень, крепежный и регулировочный винты, гнездо для хлыстика изготовлены из капрона или второпласта.

В продаже есть похожие конструкции, но они не лишены недостатков: холодный пластмассовый корпус, отсутствие плавного тормоза, большая щель между корпусом и катушкой. Однако рыболовы научились переделывать заводские удильники.

На кусок твердого пенопласта размером 25х100х120 мм наносят по шаблону развертку будущего удильника. Большим сверлом или фрезой диаметром 55 мм делают выборку глубиной 17 мм. Годится для этого и специально изготовленный металлический штамп, который в нагретом состоянии закрепляют в патроне сверлильного станка и постепенно вдавливают в пенопласт.

По нанесенному контуру лобзиком выпиливают корпус. От заводского удильника («Сатурн-3») отрезают держатель хлыстика и ручку. Оставшуюся катушку подгоняют по гнезду, слегка ошкуривают, покрывают их эпоксидным клеем и соединяют их между собой по месту. Клей должен с избытком заполнить все углубления между пенопластом и корпусом катушки.

Когда клей высохнет, по центру вставленного корпуса катушки сверлят отверстие небольшого диаметра для хлыстика, а затем 10-миллиметровым сверлом по намеченному малому отверстию делают гнездо для отрезанного ранее держателя хлыстика, в которое его и вставляют на эпоксидном клее. Клею дают высохнуть и маленьким сверлом сверлят еще одно отверстие — вдоль держателя хлыстика для пропуска лески (диаметр его — под соломинку для коктейля или трубочку шариковой ручки). Готовый удильник обрабатывают напильником и шкуркой, окрашивают в яркий цвет.

Удочка получается портативной, красивой, легкой, хорошо лежит в руке благодаря боковым выступам, на которые удобно наматывать леску при переходе от лунки к лунке.

А вообще-то у справного рыболова должно быть 10-12 удильников для различных оснасток.

Кивок «сторожит» поклевку и своими колебаниями придает мормышке игру. При этом очень важно, чтобы леска проходила сквозь него свободно, а сам он не участвовал в подсечке, не ломался и не деформировался от частых ударов об лед, не изменял своей упругости в зависимости от температуры воздуха.

Кусочек резиновой изоляции 1 от высоковольтного кабеля состоит из двух слоев: верхний — тонкая хлорвиниловая оболочка, под которую протаскивается пластмассовая пластинка, узкая полоска от рентгеновского снимка или кабанья щетинка 2, и нижний, основной, в отверстие 3 которого вставляется с помощью швейной иглы кембрик (хлорвиниловая оболочка от одножильного телефонного провода), а через него проходит леска.

Наиважнейшая часть кивка — упругая пластинка из эластичной пластмассы. Хороши и кабаньи щетинки, если их тщательно подобрать. Дело в том, что большинство из них в сечении прямоугольные и не годятся, а нужно отбирать круглые, которые работают лучше. Но, правда, И они довольно быстро выходят из строя — расслаиваются от ударов об лед. К тому же на разных своих участках щетинка имеет и разную упругость, что тоже отрицательно сказывается на работе кивка. Поэтому многие рыболовы перешли на кивки из стальных пружинок или тонких пластмассовых пластинок, причем предпочитают пластинки белого цвета толщиной 0,10-0,25 мм. Но и те, и другие имеют недостатки: пружинки быстро ржавеют и ломаются, а плохо обработанные фаски пластинок иногда режут леску.

Упругость кивка зависит от ширины, длины и толщины пластинки и выбирается в зависимости от веса мормышки. Кивок не может быть универсальным как по отношению к мормышке, так и по отношению к виду рыбы. Например, при ловле окуня хороши кивки короткие и мягкие, белой рыбы (лещ, плотва) — более длинные и упругие, так как оптимальная частота колебаний (игра) мормышки для них различна. Некоторые рыболовы ставят кивок под углом к хлыстику, для этого винипластовый кончик изгибают в горячей воде под избранным углом.

Леска на зимней мормышечной ловле применяется весьма тонкая (0,08-0,15 мм), а значит качество должно быть очень высоким.
Когда во время рыбалки на леске образовался и туго затянулся узел, не стоит его развязывать: все равно леска в этом месте будет деформирована и в решительный момент может подвести. Если узел расположен недалеко от мормышки, лучше ее сразу же перевязать, а лишнюю — до узла — часть лески удалить. Летом ее можно использовать на поводки. Еще один совет: начиная новый сезон, обязательно проверьте качество прошлогодней лески, а чтобы потом не гадав какая леска на удочке, приклейте к удильнику кусочек лейкопластыря и напишите на нем диаметр лески и ее длину.

Мормышка. Какой она должна быть, чтобы оказаться для рыбы неотразимой приманкой? Вряд ли кто-нибудь в каждом отдельном случае возьмется ответить на этот вопрос.

От формы мормышек (если ом имеют существенные различия) в какой-то степени зависит и клев. Скажем, у шарообразной и плоской мормышек игра и колебания в воде различны, следовательно, и клев на них в определенных условиях будет неодинаков. Так что выбор формы приманки диктуется условиями ловли. На похожие по форме мормышки, например «Дробинки» и «Капельки», клев, как правило, равноценный, а на «Пластинку» эффект может быть противоположным.

Если говорить о цвете мормышки, то авторитетное устоявшее мнение таково, что в ясную погоду, как правило, лучше работают темные приманки, а в пасмурную — светлые. Но и тут, как говорится, возможны варианты. Один из рыболовов как-то провел, в этой области специальные исследования и сделал вывод, что рыбы предпочитают лимонный цвет. Однако на мормышки лимонного цвета у нас никто не ловит, а вот бусинки или кембрик лимонного цвета, надетые на цевье крючка, дают явный положительный результат.

По размеру однотипные мормышки можно условно разделить на три группы: маленькие — со спичечную головку (1,5-2 мм в диаметре), средние — около 2,5-3 мм и крупные — 4 мм и более. Соответственно и крючки на них ставят: на мелкие от № 1,5 до 2,5, на средние — № 2-3,5, на крупные — № 3,5-5.

Очень важна обработка крючков. Рыболовы обычно сами травят их в смеси соляной и серной кислоты, а затем точат и полируют до такой степени, чтобы крючок как бы прилипал ко рту рыбы. Качество заточки крючка проверяют под лупой. На хорошо отточенный тонкий крючок такая нежная насадка, как мелкий мотыль и репейник, надевается почти без повреждений, а это очень существенно, поскольку зимой рыба намного капризнее, чем летом, и чутко реагирует на любые огрехи в снасти. Умельцам удается отпускать материал крючка, затем перегибать его (изменять размер) и вновь закаливать, что особенно необходимо, когда требуется поставить крючок к маленькой мормышке.

Раз уж рыболовов жизнь, что называется, заставляет переделывать крючки, то неудивительно, что мормышки они тоже изготовляют сами. Максимальная масса при минимальном размере — вот основное требование к мормышке. Большинство лучших мормышек делают из отходов тяжелых материалов, по плотности почти вдвое превышающих тот же показатель свинца. Но все, кто имел дело с таким материалом, знают, что изготовить мормышку из него дело настолько сложное, что без специальных приспособлений это мало кому удается. Тяжелые металлы очень плохо обрабатываются и совсем не паяются оловом без предварительного покрытия гальванической медью. В настоящее время выпускаются вольфрамовые мормышки. Они имеют достаточную массу при небольшом размере, но имеют слегка грубоватую форму.

Мормышки всех типов привязывают за крючок, когда есть полная уверенность в том, что во время ловли острые кромки отверстия в теле мормышки не перетрут леску. Если такой уверенности нет, то надежнее привязывать мормышку, как показано на том же рисунке, сначала трижды продевая леску через отверстие и только после этого привязывая к крючку. Но можно поступить иначе: отверстие в мормышке сделать несколько большим (около 0,8 мм) и вставить туда отрезок тонкой радиоизоляции (кембрик), оставляя некоторый припуск. Тогда леску достаточно продеть один раз и не опасаться, что она перетрется.

К тяжелым мормышкам часто предъявляется претензия, что при любой форме они играют только вертикально, тогда как в большинстве случаев требуется сочетание движений и в вертикальном, и в горизонтальном направлениях. Поэтому в последние годы многие с успехом стали применять мормышки, по форме близкие к миниатюрным блеснам, которые при соответствующей работе кивка движутся вверх-вниз и в стороны, и рыба клюет на них заметно активней. Подобные мормышки относятся к планирующим, делают их из относительно легких металлов — меди или латуни, а применяют обычно на мелководье. Основная их особенность — расположение крючка: ему полагается как можно меньше выступать из тела мормышки, а отверстие для лески должно быть смещено к задней части. Такие приманки, как и блесны этого же типа, работают неодинаково, и порой на вид совершенно схожие мормышки дают разные результаты.
0 комментариев

Оставить комментарий

Комментировать при помощи:
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.